很多人可能对 mmW 还不甚了解，这是本间正章在年初创立的新品牌。顾名思义，mmW 的目标瞄准的是国际市场，其声称会将 mmW 的剪裁及设计与 mmJ 区分开来。

有意思的是，mmJ 曾经的立身之本不就是剪裁和设计么？

复出

为什么是曾经？自从 mmJ 决定复出之后，联名和基本款几乎占据了所有的产品线。

mmJ x FOG

mmJ x ASSC

而即便是复出时的颠覆之作，比起之前那些张扬的单品而言也显得过于“平淡”。

mastermind JAPAN 2016 春夏系列 回归之作

就复出本身这件事就一度备受争议，就算作为粉丝的立场对此也是喜忧参半，喜欢的品牌回归了当然令人激动，但这复出，谁知会不会砸了招牌呢？

结业

遥想 mmJ 在结业前最后五年提出的牛逼概念：M A S T E R M I N D，每一个字母代表一季单品，做完最后一季 “dreaming” 之后谢幕，一切如梦如幻似乎不能更完美。

mmJ “dreaming” 谢幕季

这些构想使得从粉丝到不是粉丝的吃瓜群众对 mmJ 这个品牌留下的只有目瞪口呆，品牌口碑在随后的几年可以说达到了巅峰。这无疑是成功的营销手段，但除此之外mmJ 单品无比张扬的风格及精细的做工也起到了决定性影响。

辉煌

即便抛开十季单品说拜拜的无敌噱头，从本间正章在巴黎掏出那件 5w 日元的T恤之后，mmJ 的单品素质一直可以说处于整个行业的领先地位。无论是对骷髅、破洞及闪粉的大量运用以营造暗黑风格，还是在用料上的把控，mmJ 的主打系列一直是充满诚意的。

2012 秋冬系列 “new order”《SENSE》搭配特辑

反观刚进入二十一世纪的街头潮流似乎对单品质量并没有如今这么高的要求，Stussy 和 UNDEFEATED 等美式潮牌劲头正盛，鲜明印花和廉价基底的搭配无往不利。

相比之下，mmJ 就显得超前而牛逼了，所以它当时在欧美高街领域备受追捧。

起步

而在刚开始的时候，mmJ 做的跟 Stussy 一类也没太大区别，玩图案玩印花。4k 日元一件T恤的定价对于后来的 mmJ 主线而言跟捡的似的，但最初可以说无人问津。

mmJ 主理人：本间正章

本间正章把东西带到了巴黎时装展后，得到的评价是：设计不错，但太贵了。

让我静静

由于算是半路出家，他对于如何降低成本并不了解。于是他的想法基本确定：既然成本不知道还能怎么降了，那把质量做到顶级就能卖个好价钱。

后来他下了血本，并把新单品带到巴黎再次参展。曾经给他点评的买手对于这次作品十分满意，直到他给出T恤定价 5w 日元、毛衣 20w 日元的定价后，买手几乎被吓瘫。但最后采购订单还是给他递来了，分分钟 sold out 的局面也证明了市场对这个理念的认可。

人生巅峰

而本间正章对于这个理念的原话翻译是：“我们的品牌的历史并不久远，但只要像老牌子那样下功夫，就能卖出与老品牌同样的价格(日本老牌子的价格非常昂贵,就连老字号的点心都能卖到数十万日元)。我产生了创造一个运用日本最好的技术的品牌的想法。我发现了新的希望，感觉到了肩负在自己身上的使命。”

我跟你讲

多么激励人心的话语，而现在呢？

另一方面来说，确实市场在变，如果 mmJ 一成不变可能会被淹没在历史的洪流中，本间正章在结业前五年所提出的“十季谢幕”企划说明他深知这一点。那它为什么还要复出呢？

对 mmJ 感兴趣的人可能知道，mmJ 在 13 年结业之后其联名或是支线发布并没有断，这和 Original Fake 很像但有本质区别，好歹 KAWS 基本都以个人名义在活动，反观 mmJ 作为一个结业的品牌显得太过活跃。

mastermind JAPAN x adidas Originals Stan Smith （2014 年发布）

如果说 KAWS 自废了 OF 这双手，而自己还作为脑袋还在思考在创造，那么现在的 mmJ 是不是把自己变成了 walking dead？

现在的 mmJ 已经不比当年，虽然必然会有新的朋友喜欢这样的风格，但对于它曾经的忠实粉丝们来说，这些举动真的把一个化了历史级美妆的脸扇成了肉包子。

举个栗子，如果暴雪有一天也懒得研发了，照搬个游戏换个玻璃渣的 LOGO 改改模型做做配音，你怎么想？

如果只是为了转型，不断地联名和别家单品挂 LOGO 算是哪门子转型？如果只是为了圈钱，mmH 或是 mmW 都可以借着 mmJ 的噱头放手去圈不要停，为何要把自己一度苦心经营的 mmJ 直接搭上？

往日的情怀被消费到如今的局面，mmJ 实在是令人唏嘘。

上期回顾

打板师？余文乐跪姿诠释品牌态度？▲返回搜狐，查看更多